Kirken ligger ikke der du venter den. Mens resten av severdighetene i Trabzon klumper seg rundt sentrum og basaren, står Ayasofya alene på en grønn skråning et par kilometer vest for byen, med havet rett nedenfor og et frittstående klokketårn ved siden av. Du må dra dit med vilje.
Grunnen til å gjøre det er freskene. De er blant de best bevarte bysantinske veggmaleriene i Tyrkia utenfor hulekirkene i Kappadokia, de ble malt på 1200-tallet, og de sitter fortsatt på veggene i bygget de ble laget for. Ikke bak glass på et museum inne i byen.
Kirken keiserne i Trebizond bygde
Da korsfarerne tok Konstantinopel i 1204, brøt det bysantinske riket opp i deler. En av dem var keiserriket Trebizond, styrt fra dagens Trabzon av Komnenos-slekten, og det ble stående i over 250 år etter at hovedstaden falt. Det var det siste greske keiserriket som gikk under, i 1461, da sultan Mehmet 2. tok byen.
Ayasofya ble bygget midt i denne perioden, rundt midten av 1200-tallet, under keiser Manuel 1. Den var klosterkirke, ikke domkirke, og den lå med vilje utenfor bymuren. Planen er den vanlige bysantinske: et kvadrat med en kuppel i midten, båret av fire søyler, med tre forhaller på sidene. Klokketårnet vest for kirken er nesten to hundre år yngre, fra 1400-tallet, og har egne malerier inne.
Navnet betyr det samme som i Istanbul, den hellige visdom, men slektskapet stopper der. Denne kirken er liten. Du går rundt hele bygget på noen minutter, og det er ingenting her som forsøker å imponere med størrelse. Skal du se den store, står den i Hagia Sophia i Istanbul.
Freskene og steinfrisen
Innvendig er hvelv og vegger dekket av bibelscener: Kristus, evangelistene, mirakler og scener fra Marias liv, malt i den tette, mørke fargeskalaen som kjennetegner perioden. Ansiktene er strengere og mer kantete enn i den tidlige bysantinske kunsten, og en del av figurene har fått ødelagt øynene, slik det har skjedd i mange kirker i Anatolia.
Etter at bygget ble moské på osmansk tid, ble maleriene kalket over. Det er derfor de finnes. Kalklaget stengte lyset og luften ute i århundrer, og da et britisk forskerteam gikk i gang med restaureringen på 1950- og 60-tallet, kom store deler av dekoren fram igjen i langt bedre stand enn noen hadde regnet med.
Utenfor er det verdt å bruke litt tid på sørportalen. Over inngangen løper en frise hugget i stein, med scener fra skapelsesberetningen: Adam og Eva, slangen, utdrivelsen fra paradiset. Motivene er kristne, men steinhuggerarbeidet ligner det du finner på seljukkiske og armenske bygg i regionen, og det er den blandingen som gjør frisen uvanlig. Den står ute i vær og vind og er lettest å lese når sola står lavt.
Kirke, museum, moské
Bygget har vært tre ting, og rekkefølgen er verdt å kjenne før du går inn.
- Kirke fra 1200-tallet til den osmanske erobringen i 1461.
- Moské fra en gang etter erobringen. Under første verdenskrig ble den brukt til andre formål, blant annet som lager og sykehus i en periode med russisk okkupasjon av byen.
- Museum fra 1964, etter restaureringen. Det var i denne perioden freskene var fullt framme.
- Moské igjen fra 2013, da forvaltningen gikk tilbake til stiftelsesmyndigheten og bygget ble tatt i bruk til bønn. Det skjedde flere år før den tilsvarende endringen i Istanbul.
I praksis betyr det at du besøker en moské i bruk, ikke et museum. Gulvet er teppelagt, det er bønnetider gjennom hele dagen, og deler av dekoren i selve bønnerommet har vært skjermet med forheng eller himling for å skille maleriene fra rommet der folk ber. Hvor mye du får se, har endret seg flere ganger siden 2013, og den beste beskrivelsen er den ærlige: du ser mer enn du frykter, og mindre enn på museumsbildene fra før 2013. Freskene i forhallene og oppe i hvelvene er de du har størst sjanse til å studere i ro.
Meningene om endringen er delte. Diskusjonen om hvordan landet forvalter den kristne arven sin, er større enn dette bygget, og den hører hjemme i kirker og kristen arv i Tyrkia.
Slik kommer du deg dit
Ayasofya ligger vest for sentrum, langs kystveien, i bydelen som har fått navn etter kirken.
- Dolmuş: minibussene vestover langs kysten stopper i nærheten, og turen fra sentrum tar rundt et kvarter når trafikken flyter. Si Ayasofya til sjåføren, så vet han hvor du skal av. Slik betaler og stopper du: dolmuş og lokalbuss.
- Taxi: kort tur fra sentrum. Be om taksameter, eller bruk app.
- Til fots: det går an å gå langs sjøen fra sentrum, men strekningen følger en trafikkert vei og er ikke særlig hyggelig. Regn med en times gange.
Fra flyplassen, som ligger på motsatt side av byen, kjører du gjennom hele Trabzon for å komme hit. Legg besøket på vei ut av byen i stedet, hvis du likevel skal vestover langs kysten.
Det praktiske
Sett av tre kvarter til en time. Kirken er liten, men hagen rundt er verdt en runde, og du bør se sørfrisen utenfra i tillegg til rommet innenfor.
- Bønnetidene styrer besøket. Fem ganger i døgnet, og fredag midt på dagen er det fullt. Kom mellom bønnene, og gå ut hvis det fylles opp mens du er der. Reglene for hvordan du oppfører deg, står i moskébesøk.
- Klær: skoene av ved inngangen, skuldre og knær dekket, skaut for kvinner. Det pleier å ligge sjal til utlån ved døren.
- Inngang: moskeer i Tyrkia tar ikke inngangspenger, og det gjør ikke denne heller. Museumsbilletten forsvant i 2013.
- Foto: det er lite lys inne, og blits er upassende. Ikke fotografer folk som ber.
- Været i Trabzon er en faktor. Det regner mye her, året rundt, og en grå dag gjør rommet mørkt. Klar ettermiddag er den beste tiden både for freskene innenfor og for frisen ute.
Hva du kombinerer det med
Alene fyller ikke Ayasofya en dag. Det vanlige er å ta den sammen med noe annet i Trabzon, for eksempel Atatürks sommerbolig oppe i åssiden, en tur til utsiktshøyden over byen eller en runde i basaren.
Skal du ut av byen, er de to store turene Sumela-klosteret i fjellet sør for byen og innsjøen Uzungöl. Begge tar en hel dag. Kjører du sørover over fjellovergangen ved Zigana og Hamsiköy, får du med deg landskapet som gjør denne kysten ulik resten av Tyrkia.
Er det verdt turen
Ja, hvis bysantinsk kunst betyr noe for deg, eller hvis du vil se hvordan et bygg kan bære fire epoker samtidig. Freskene er ekte vare, og det er få steder i Tyrkia der du kommer så tett på dem.
Nei, hvis du forventer noe i nærheten av navnebroren i Istanbul, eller hvis du bare har én dag i Trabzon. Da bør du bruke den på Sumela. Ayasofya er en time du legger inn på en dag du likevel er i byen, ikke grunnen til at du kom hit.