Kjører du kystveien mellom Fethiye og Antalya, går det ikke mange minuttene mellom hver gang du passerer en steinkiste på størrelse med en liten bil, med et buet lokk som en opp-ned båt, stående helt for seg selv i en olivenlund eller på en fylling ved veien. Ingen har flyttet dem. Ingen har skiltet dem. Det er lykiske sarkofager, de er over to tusen år gamle, og de er så mange at tyrkerne stort sett har gitt opp å gjerde dem inn.
Lykia var et eget land før det ble en romersk provins: en fjellrik halvøy på sørkysten, med eget språk, egen skrift, egne guder og en styreform ingen andre i antikken hadde helt maken til. Kysten du ligger på stranden i dag, var deres.
Hvem lykerne var
Landet dekket omtrent det som i dag er strekningen fra Dalaman-området i vest til bukten ved Antalya i øst, avgrenset innover av Taurusfjellene. Terrenget forklarer mye: dette er ikke en slette, det er stupbratte fjellsider som går rett i sjøen, med små jordbruksdaler mellom. Byene ble derfor liggende hver for seg, og ingen av dem klarte å styre resten.
Lykerne er nevnt i Iliaden, der de kjemper på trojanernes side. Herodot skrev at de kom fra Kreta, og at de tok navn etter mødrene sine framfor fedrene, noe forskerne fortsatt diskuterer hvor bokstavelig skal tas. Det arkeologene er sikre på, er at kulturen er innfødt anatolsk og går tilbake til bronsealderens folkeslag i regionen, ikke innvandret utenfra i noen enkel forstand.
Språket som forsvant
Lykisk var et indoeuropeisk språk i den anatolske grenen, i slekt med hettittisk og luvisk. Det ble skrevet med et alfabet lånt fra gresk og bygget ut med noen ekstra tegn for lyder gresk ikke hadde. Du ser bokstavene hugget inn på gravene, ofte i en enkelt lang linje langs kanten.
Språket døde ut i hellenistisk tid, et par hundre år før Kristus, og ble erstattet av gresk. At vi kan lese det i dag, skyldes en enkelt steinstøtte funnet ved helligdommen Letoon, med samme tekst hugget på lykisk, gresk og arameisk. Den står i museet i Fethiye. Fortsatt er det ord i lykiske innskrifter ingen vet betydningen av.
Gravene: tre typer du kjenner igjen
Lykerne brukte mer stein og mer omtanke på de døde enn på noe annet, og det er derfor du ser gravene og ikke husene. Tre former går igjen.
- Klippegraven. Hugget rett inn i loddrett fjellvegg, med fasade som etterligner et hus i tre: bjelkeender, dørkarm, til og med spikerhoder i stein. De fineste ser ut som små greske templer. De ligger høyt, og de var ment å ses nedenfra.
- Sarkofagen. Fritt stående kiste med et høyt, buet lokk med ryggkam, ofte på en sokkel. Formen skal etter alt å dømme minne om et opp-ned buet tak. Dette er typen du passerer langs veien.
- Pilargraven. En massiv steinsøyle med gravkammeret plassert på toppen, flere meter over bakken. Dette er den eldste typen og finnes nesten bare i Lykia.
Et sidespor verdt å kjenne til: klippegravene ved Dalyan, de mest fotograferte i hele Tyrkia, ligger i naboriket Karia og ble hugget av kaunerne. Stilen er lånt fra lykerne, men gravene er strengt tatt ikke lykiske. Det er få som sier det høyt på båtturen.
Et forbund, ikke et kongerike
Fra 100-tallet før Kristus organiserte byene seg i det lykiske forbundet. Rundt tjuetre byer var medlemmer, og de sendte utsendinger til en felles forsamling som valgte en forbundsleder, holdt felles rettsvesen og slo felles mynt. Det som gjør ordningen uvanlig, er stemmefordelingen: de største byene hadde tre stemmer, de mellomstore to og de minste én. En liten by ble ikke stemt bort, og en stor by kunne ikke styre alene.
Modellen ble lagt merke til langt senere. Montesquieu omtalte forbundet med beundring på 1700-tallet, og amerikanske grunnlovsdebattanter viste til det da de diskuterte hvordan små og store delstater skulle veies mot hverandre. Forsamlingsbygningen der møtene ble holdt, er gravd fram og satt i stand i Patara. Du kan gå inn og sette deg i radene.
Uavhengigheten tok slutt i praksis da romerne gjorde Lykia til provins i år 43 etter Kristus, men forbundet fortsatte som lokalt organ i flere hundre år. Det er derfor teatrene og badene du går rundt i på disse stedene stort sett er romerske, mens gravene ved siden av er lykiske.
Xanthos: hovedstaden
Xanthos lå ved elven med samme navn, i dag Eşen Çayı, en snau halvtime fra kysten. Byen var den største og mektigste i Lykia, og den er også åstedet for regionens mørkeste historie: da perserne beleiret den rundt 540 før Kristus, skal innbyggerne ifølge Herodot ha samlet kvinner, barn og eiendeler i borgen, satt fyr på alt og gått ut for å dø i kamp. Fem hundre år senere gjentok noe lignende seg da Brutus krevde byen for penger til borgerkrigen mot Cæsars mordere.
Xanthos og helligdommen Letoon noen kilometer unna står på UNESCOs verdensarvliste. Du bør vite én ting før du drar: de vakreste monumentene er ikke der. Britiske Charles Fellows fikk fraktet Nereidemonumentet og Harpygraven til London på 1840-tallet, og de står i British Museum. Det som er igjen på haugen, er pilargraver, teater, murer og en oppsiktsvekkende utsikt, men du må fylle ut resten selv.
Hvor du faktisk ser Lykia
| Sted | Hva du finner | Kombiner med |
|---|---|---|
| Telmessos, i dag Fethiye | Amyntas-graven, en tempelfasade hugget i fjellveggen rett over sentrum. Trapp opp fra byen, best i ettermiddagslys. | Havnepromenaden og fiskemarkedet |
| Myra, i dag Demre | Den tetteste samlingen klippegraver i landet, som en bikube over det romerske teatret. | Nikolaus-kirken, se Demre og Myra |
| Tlos | Klippegraver med Bellerofon og Pegasus hugget i relieff, og en osmansk borg på toppen av den lykiske akropolisen. | Saklıkent-canyon samme dag |
| Patara | Forbundets forsamlingssal, en trippelbue av en byport, og atten kilometer sandstrand rett bak ruinene. | Bading, men merk at stranden stenger ved solnedgang i skilpaddesesongen |
| Kekova og Simena | Sarkofager som står halvveis under vann i det klare vannet, og en borg med en gravkiste midt i landsbyen over. | Båttur fra Üçağız eller Kaş |
Vil du se de små funnene, altså smykkene, myntene og innskriftene som forklarer resten, er samlingene i Antalya Museum og det lille museet i Fethiye de to som er verdt tiden.
Å gå gjennom Lykia
Den mest sammenhengende måten å møte lykerne på, er til fots. Den lykiske vandreruten følger gamle stier og eselveier fra Fethiye-området østover mot Antalya og går rett gjennom eller like forbi de fleste av byene i denne artikkelen. Du trenger ikke gå hele. En etappe på fire til fem timer mellom to ruinbyer gir deg avstanden mellom dem i beina, og det er den avstanden som forklarer hvorfor Lykia aldri ble ett rike.
Det praktiske er verdt å ta på alvor. Nesten alle disse stedene ligger i åpent terreng uten skygge, med løs stein og hugget marmor som blir glatt. Sko med grep, hatt og vann er ikke overdrevet, og formiddag eller sen ettermiddag slår midt på dagen fra mai til september. De lykiske ruinbyene er blant de rimeligere billettene i tyrkisk arkeologi, langt under det Efesos koster, og flere av de minste stedene har ingen billettluke i det hele tatt. Prisene settes i lira og justeres ofte, så sjekk på stedet framfor å stole på et tall du fant på nett i fjor.